初学摄影入门知识大全
摄影是指使用某种专门设备进行影像记录的过程，一般我们使用机械照相机或者数码照相机进行摄影。有时摄影也会被称为照相，也就是通过物体所发射或反射的光线使感光介质曝光的过程。以下是小编为大家收集的初学摄影入门知识大全，仅供参考，欢迎大家阅读！
摄影是什么？
1、摄影是用照相机去记录我们身边的事和物、记录人们的生活、记录那些目前存在，而即将逝去的状态、记录普通人的喜怒哀乐。这些都来源于社会，与人的生活是密不可分的。我们把从自已眼睛里看到的世界，记录了下来。这是摄影的根本目的，摄影就是记录。照相机只是一个工具，就像笔一样它可以写字也可以画图，照相机它记录下我们想要表达的内容﹙图像﹚。照相机记录下我们想要留住的视觉形象，我们用艺术的手法和理念，当然也可成为艺术作品。拍摄照片不必过于追求形式，追求的是当时的感受和想法。
2、在没有影像的时代，我们对过去的了解，往往是从传说、文字、绘画中得来。直到有了摄影术，使人们才得以从图像中了解社会发展的动态，通过影像的记录，展现了各个历史时期人们的生活、劳作、装束和习俗。
3、摄影记录了历史和今天，没有比照片更能唤起人们的回忆。这是其它艺术所不可取代的。今天你拍的照片，明天它就成为历史，后天可能就成为文献。
4、摄影也是一种“摄心之乐”，摄影又是“开心果”，它使人常乐、使人健康。其实摄影的结果往往并不是最重要的，而使人回忆中难忘的往往是摄影的过程。因为在每一张照片的背后都有一个故事可讲。摄影的玩法，最重要的是拍摄中愉悦的过程而不是结果是否重要。
摄影就如同建筑一样，是理性和艺术的结合。
创意摄影：
摄影只是作为获取素材的手段，而构思创意以及复杂的制作成为此类创作方法的主体。筒单地说，就是创意为主，拍摄为辅。数码技术为我们提供了广阔的空间，数码创意成为摄影创作的一个新枝，受到广泛关注并积极投入实残。
一幅好的作品要有：
1、要有一个主题，可以讲出一个故事，可以交流一种思想，可以表达一种感情。
2、要有一个趣味中心。
3、要简洁明了。
我们告别了胶卷时代，进入了－个全新的数码时代，这是－个飞跃的进步，我们必须要努力学习与时俱进，它的发展之快我们稍一仃顿就会有赶不上的感觉。数码相机在发展，观念在发展，图像处理软件在发展。在数码时代我们常常会对照片的真实性有一定的看法，其实这不是退步而是在进步，它为我们提供了更大的创作空间。我是这样理解的，对新闻和记实类慑影，你的目的是记录当时发生的事和人以及当时的环境，这样你就不能有丝毫的改动，不然就会失去你的真实宗旨，在欺骗自己和大众。而作为艺术作品（特殊规定如外）你可以充份发挥你的艺术想象进行再创作，只要是合情的不必合理都可以，为什幺画家，诗人可以发挥想象而摄影者就不可以呢？其实你对艺术作品不必苛求指责它是否二次创作过，而应该感慨为什幺我没有他的想象，你也可以这样做呀而且你会做得更好，只怕想不到，没有做不到。
摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的`方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
（1）正面拍摄。
正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
（2）侧面拍摄。
用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。
（3）仰视拍摄。
仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。
（4）俯视拍摄。
俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。
3、构图的“三分法”
“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。
“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。
4、背景与前景的选择
背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。
（1）简单柔和的背景。
简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。
（2）避免杂乱的背景。
杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。
（3）避免前景有太多的人和物。
如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。
5、摄影构图的基本模式
（1）构图均衡平稳
均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。
均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。
要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。
（2）打破均衡
随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。
非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想；从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势；如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。
（3）框架式构图
框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。
（4）直角三角形式构图
直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。
直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。
直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。
（5）圆形构图
圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。
圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。
圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。
（6）S形构图
S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。
S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。
S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景；在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。
（7）十字形构图
十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。
十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。
十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。
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1. 机身
单反相机的机身是整个系统的载体，它具有支撑镜头、快门、光圈等部件的作用。机身通常采用金属或塑料材料制成，具有良好的稳定性和耐用性。同时，机身还具有电子元件和控制系统，可以实现对焦、测光、曝光等功能的控制。
2. 镜头
镜头是单反相机的重要组成部分，它决定了照片的清晰度和质量。镜头通常由多个镜片组成，通过调节镜片的位置和角度，可以实现聚焦和成像的功能。不同的镜头可以拍摄出不同的效果，例如广角镜头可以拍摄更宽广的场景，长焦镜头可以拍摄更远的物体。
3. 快门
快门是单反相机中控制曝光时间的机构。当按下快门按钮时，快门会打开一段时间，让光线进入感光元件，然后关闭。快门的打开时间决定了照片的曝光时间，从而影响照片的亮度和对比度。
4. 光圈
光圈是单反相机中控制进光量的机构。光圈的大小决定了感光元件上接收到的光线量。光圈越大，进入的光线越多，照片就会越明亮；光圈越小，进入的光线越少，照片就会越暗。同时，光圈的大小还会影响景深，即照片中清晰的部分和模糊的部分之间的距离。
5. 对焦系统
对焦系统是单反相机中控制焦距的机构。对焦系统通常由多个对焦镜片组成，通过对焦镜片的移动，可以实现照片的清晰对焦。不同的对焦模式和距离可以帮助摄影师实现对不同距离和不同类型的物体的清晰对焦。
6. 测光系统
测光系统是单反相机中测量光线的机构。测光系统通常由多个测光元件组成，通过对不同区域的光线进行测量和分析，可以计算出合适的曝光时间和光圈大小。测光系统的准确性对于照片的曝光和对比度至关重要。
7. 取景器
取景器是单反相机中观察和构图的'重要工具。取景器通常分为光学取景器和电子取景器两种类型。光学取景器是通过光学镜片直接观察场景的，而电子取景器则是通过液晶屏幕显示场景的。取景器可以帮助摄影师选择合适的构图和焦点，以及观察场景的光线和色彩变化。
8. 电池和存储卡
电池和存储卡是单反相机中提供能源和存储空间的配件。电池通常采用可充电电池，可以为相机提供电力支持。存储卡则用于存储拍摄的照片和视频数据。不同的存储卡具有不同的存储容量和读写速度，可以根据摄影师的需求进行选择。
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光圈、快门、对焦、景深
曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
1、曝光量与光圈的关系
光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。
光圈的数值通常用f—stop值来表示，要注意的是：f—stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。
2、曝光量与快门的关系
快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。
光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级（例如由f/4收小至f/5.6），将快门速度调慢一倍（例如由1/60减至1/30），它们的曝光量是一样的。
3、对焦的重要性
对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。
4、景深与光圈、距离、焦距的关系
景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。
景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。
影响景深的三大要素是：
（1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
（2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。
（3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。
影像传感器
数码相机影像传感器有CCD和CMOS二种，目前以CMOS为主，它成本低、耗电小。
影像传感器是由数百万到数千万像素排列做成的超大规模的集成电路块。
影像传感器的最大分辨率（像素的数量），和面积的大小是决定图像优劣的二项主要因素。而面积的大小是决定重点。
CCD的面积在单镜头反光照相机上有二种规格：
APS﹙23.5×15.6mm﹚和全画幅（36mm×24mm）
全幅和APS—C（半幅）指的是相机的感光元件的大小，一个是全幅（大的），一个是半幅（小的）
影像传感器（感光元件）相当于传统相机的胶片，我们说的全幅就是指数码单反的感光元件大小和传统135相机的胶片大小一样，半幅大约是全幅44%左右的面积。
面积的大小差别直接影响到成像的质量，成像差别表现在以下几个方面：
1.细节。全幅相机有更好的细节
2.高感。全幅相机的高感光度画质比半幅更好
3.宽容度。即一个画面内表现出最亮和最暗的部分反差有多大，全幅能表现的反差更大
4.色深。即画面的色彩表现力，全幅的色彩更丰富
除了画质的差别外，全幅和半幅还有一个比较重要的区别是，景深。通俗的说，景深就是模糊背景的能力，我们看到很多人像照片背景都是模糊掉的，即景深的效果同样的情况下，全幅的景深要比半幅浅。
最后需要提的一点是，同样的镜头，在全幅和半幅上的视角是不同的，半幅上看的更远。
这是单反相机中半幅和全幅拍摄画面的比较
图像处理器：
CCD捕捉到的只是光电信号，必须在图像处理器进行处理后才能成为图像文件，再储存到卡中。图像处理器是决定数码相机画质的一大要素。也是各品牌竞争提升的焦点。图像处理器有四大关键的要素：
1、能快速处理高度精细的千万像素﹙提高连拍速度﹚；
2、有丰富的层次表现；
3、要正确的色彩再现；
4、尽可能切实抑制噪点﹙提高感光度的降噪﹚。
数码相机的升级创新品，很大程度是在改进和优化图像处理器上下功夫。
镜头知识
镜头由若干凸透镜和凹透镜单独或成组，组合构成。其中包括一些特殊镜片，例如非球面镜片和超低色散镜片。
为了提高镜头质量在作如下努力：
1：提高镜头的镀膜质量，包括以前很少做的后组镜片镀膜。镀膜是为了增加镜头通光量、减少镜头的反射光、消除晕光。
2：产用非球面镜片。是为了纠正畸变、提高锐度、提高分辨力。
3：产用超低色散镜片。是为了纠正色散，提高色彩饱和度
4：产用萤石玻璃。
5：产用内对焦、超声波马达驱动对焦。镜头的防抖技术。
镜头种类
﹙一﹚：根据焦距的`长短分类：
1、广角镜头：焦距﹤35mm
2、标准镜头：焦距50mm左右
3、长焦（远摄）镜头：焦距﹥70mm
﹙二﹚：根据焦距的可变性分定焦镜头和变焦镜头：
1、定焦镜头：焦距固定，镜片数量相对少，最大光圈能做大，因此通光量大，最大光圈可做到F1-1.4，光圈F2.8在定焦镜头中也只是普通的。定焦镜头分辨力高，锐度也高，畸变极小，成像质量好。缺点是根据拍摄需要经常换镜头。
2、变焦镜头：焦距可变，使用方便，镜片数量相对要多，最大光圈要做大较难﹙一般F3.5-5.6﹚，通光量相对就小，例中长焦镜头光圈能做到光圈F2.8，已经就是专业镜头了，当然它价格也较昂贵。变焦镜头各焦段成像质量是有差异，变焦垮度越大各焦段成像质量差异更明显。因此为了要求成像的质量不能选用大跨度大变焦比的镜头。变焦镜头普遍存在桶型和忱型畸变。变焦镜头广角段有四角发暗现象。
视角：
指镜头拍摄横向的范围。视角大拍摄范围广；视角小拍摄范围小。
视角大：能在近距离时拍摄到范围较广的景物。
视角小：能在远距离拍摄到较大影象的效果。
遮光罩和偏振镜
偏振镜CPL最好带上，方便拍摄水下物体和白天增饱和度。另外就是渐变灰镜，可以方便日出日落的拍摄，最好还能带上降10档灰镜，可以将稍亮的流水拍成如丝的雾状。
电池
带多少呢?到底带多少呢?3-4块吧!气温太低，电池的消耗速度会比正常快得多，解决方法就是：要多带几块备用电池，并且保证备用电池也保温。保温的方法五花八门，除了贴身携带，也有不少影友巧妙利用暖宝宝进行保暖呢(贴在相机的电池处)。
液晶屏贴膜
相机的机背液晶屏幕一定要贴膜，此外，准备一些创可贴贴上鼻子或者用其他方式保护鼻子，否则，在低温下取景时，鼻子贴到液晶屏幕容易揭下一层皮(专家建议尽量采用液晶屏实时取景)。
光圈:
光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光摄影圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。
比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f+数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。
光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。
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什么是曝光？
关于曝光的概念，大家需要理解以下两点：第一，曝光=成像。曝光的过程就是光线通过镜头形成影像的过程。第二，曝光值是一个量度单位。照片的亮度是由图像感应器接受的光的总量决定的，曝光值衡量着一张照片的整体亮度，曝光过度意味着一张照片过亮，曝光不足意味着一张照片过暗。
什么是正确的曝光？
正确曝光就是采用合适的曝光值进行拍摄，使得图像感应器接受的光的总量是符合要求的，照片的亮度是合适的。
一张正确曝光的照片，要求照片中亮度最大的强光部分和亮度最小的阴影部分的细节都能够清晰地表现出来，使得照片的影调是正常的、色彩是饱和的。
当然，一张照片好与坏的衡量标准不是机器上的数值，而是摄影人的视觉评感。有些时候，我们会故意地让一张照片曝光过度或者曝光不足，以期求获得我们所需要的特定的效果，这种情况也可以称作是正确曝光。
影响曝光的因素有哪些？
影响曝光的因素有很多，但是主要分为两个方面：第一，相机设置；第二，环境差异。
1.相机设置
光圈、快门、感光度是相机影响曝光的三个基本要素，这三个基本要素之间是一种此消彼长的关系。
大光圈、低快门、高感光度，可以使得曝光量变大，照片的亮度增加；小光圈、高快门、低感光度，可以使得曝光量变小，照片的亮度减小。
2.环境差异
不同地区，不同季节、光线强弱、被摄物体反光程度强弱等都影响着曝光。
例如，晴天正午，光线过强，照片往往是曝光过度；夜晚天黑，光线较弱，照片往往是曝光不足的。所以在一天之中，清晨和傍晚的光线恰当，能够获得较为正确的曝光，适合我们出来拍摄，初学摄影者一定要选择好适当的拍摄时间。
再如，雪地、水面、沙滩等表面光滑、色调较浅的被摄物反光程度强，我们一般采用低感光度、小光圈来进行拍摄，获得正确的曝光；而灌木丛、煤队等表面粗糙、色调较深的被摄物反光程度弱，我们需要我们一般采用高感光度、大光圈进行拍摄，获得正确的曝光。
3.扩展内容“白加黑减”
谈到影响曝光的环境差异，我觉得有必要扩充一下“白加黑减”这一知识点。“白加黑减”是指拍摄整体偏白的场景时要增加曝光，拍摄整体偏黑的场景时要减曝光。
相机的自动曝光，是根据相机测光的结果来计算的。而相机的测光系统，是有一定原则的。这个原则的理论是18%反射率，只要记住一个结论：相机会把所有东西拍摄成灰色。这个结论虽然不够严谨，但足够实用。
因为相机会把所有东西拍成灰色，所以如果你拍白雪，自动曝光的结果一定是“灰雪”（欠曝），所以要加曝光；如果你拍黑板，结果一定是“灰板”（过曝），所以要减曝光。这就是“白加黑减”的道理。
不同的曝光及效果、曝光组合、曝光锁定
一、曝光都有哪些不同？不同曝光又有什么不同的效果？新澳资料正版免费资料
不同的曝光是指曝光正常、曝光过度、曝光不足三种情况，这三种情况下拍摄的照片的效果差异非常明显。
第一种情况，曝光正常
曝光正常，是指照片整体明暗程度适宜，照片的各个细节可以清楚地看到。
第二种情况，曝光过度
曝光过度是指由于光圈过大、感光度过高、快门速度过快造成画面偏亮的情况。
第三种情况，曝光不足
曝光不足是指由于光圈过小、感光度过低、快门速度过慢造成画面偏暗的情况。
无论是曝光过度还是曝光不足，照片的细节都会缺失、色彩饱和度降低、明暗对比度降低，都不是一张正确曝光的照片。
当然，有些时候我们会按照特定的要求进行曝光，故意使得曝光不正常，以获取一些我们需要的高调或者低调照片。
二、什么是曝光组合？怎么选择合适的曝光组合？
简单来说，曝光组合就是指在拍摄照片时光圈大小与快门速度高低的组合。
快门速度的高低影响照片的动态效果，光圈大小影响照片的清晰度和景深。
在同等光照和拍摄主题的情况下，要想进行正确的曝光（通光量相等），光圈和快门的组合有很多种。
虽然上表的每一组曝光组合都是正确的曝光，但是拍摄出来的照片的视觉效果并不一样。在实际的拍摄过程中，需要考虑到环境的因素和拍摄者的要求，因此我们就需要依据光圈和快门的功能，去选择合适的曝光组合。
1.物体是否运动
如果拍摄物体是运动的，我们就需要采用高快门速度去捕捉物体运动的瞬间。
2.环境光线如何
如果环境的光线过于暗淡，我们就需要选择大光圈来增加进光量。
3.是否需要模糊背景
如果需要模糊背景、突出主体，我们就需要采用大光圈来虚化背景。
4.补充内容：如何虚化背景
很多摄影新手懂得大光圈虚化背景的道理，但是却不能够拍出背景虚化的照片，主要有两点原因：
第一， 很多摄影新手使用的镜头的光圈值不够小（小光圈值=大光圈）。
第二， 除了光圈大小，还有其他影响背景虚化的因素：镜头焦距、被摄物距离。
光圈越大景深越小，背景越是模糊，反之，背景越是清晰；镜头焦距越长景深越小、背景越是模糊，反之背景越是清晰；被摄物越近，景深越小，背景越是模糊，反之背景越是清晰。
所以，使得照片背景虚化的方法就是：用最长的焦距、使用最大的光圈、尽量靠近被拍的物体进行拍摄。
三、什么是曝光锁定？为什么需要曝光锁定？
摄影新手们对于“曝光锁定”这四个字大家或许不是那么熟悉，但是“先对焦、后构图”这六个字相比都是听了N遍了。
要想理解曝光锁定，我们就要先搞明白什么是先对焦、后构图，在什么情况下需要先对焦、后构图。
一般情况下，我们进行拍摄都是选择先构图后测光，但是为了获取一些特定的视觉效果，往往是在拍摄逆光主体的时候，我们就需要先对焦后构图。
先对焦后构图是指我们先选择一点进行对焦，获取我们所需要的合适的测光数据（曝光值），然后再移动镜头重新进行构图。
因为大多数时候进行拍摄我们选择的是自动对焦，镜头的移动致使对焦点发生移动，测光数据（曝光值）随即发生变化，无法达到我们所需要的`视觉效果。
因此，在我们移动相机的时候，我们需要测光数据（曝光值）不再发生变化，那么我们就需要对测光数据进行锁定。在这里，对测光数据的锁定就称作为曝光锁定。
补充知识：先对焦后构图造成画面模糊
很多摄影新手在拍剪影等逆光照片的时候，选择先对焦后构图的方式进行拍摄，但是拍摄出来的画面会出现失真、模糊的情况。
这是因为景深的清晰范围是在对焦点前后的一段距离内，移动镜头后的画面与原先对焦点的距离过远，就很容易会出现失真、模糊的情况了。
常见的5种曝光模式讲解
一、什么是曝光模式？
曝光模式，就是指计算机采用自然光源的模式。因为相机类型的不同，该相机所具备的曝光模式也随之有所不同。但是以下5种曝光模式，是绝大部分相机都具备的。即为手动曝光、光圈优先自动曝光、快门优先自动曝光、B门曝光、程序自动曝光。
一张照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通过多少的光线使图像传感器能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
二、手动曝光（M）
手动曝光是指摄影者根据拍摄摄影对象和环境光线的不同，对相机和快门速度、光圈、感光度、白平衡、曝光补偿等进行手动设置，以达到准确的曝光和特殊的拍摄效果，更多的是摄影者可以依照自己设定的曝光组合进行摄影创意。
手动曝光适用的场合
手动曝光模式需摄影者手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影者根据自己的艺术创作意图和预想的拍摄效果进行设置，为摄影者的创作提供了极大的自由度。
例如拍摄高调或者低调效果时，如果需要高调作品，可以开大光圈或者延长快门开启的时间；如果需要低调作品，可以缩小光圈或者提高快门速度。至于具体的曝光量，只能是凭摄影者经验判断了，或者多拍几张直到满意为止。虽然手动模式的自主性很高，但是不太适合连续抓拍瞬息即逝的场景。
使用外置闪光灯和室内影视灯拍摄时，相机的自动测光系统就不准确了。这时使用手动曝光模式可快速设置光圈和快门速度，从而实现正确的曝光。但摄影者要记住的是，设置的快门速度不能高于1/250s的闪光同步速度。
三、光圈优先自动曝光（Av）
选择光圈优先自动曝光模式，摄影者可以自主选择光圈值，在半按快门按钮的瞬间，由相机自动测光系统计算出曝光量的值，然后由相机根据光圈的大小自动决定快门速度。
光圈优先模式使用的场合
光圈优先模式一般在需要控制景深大小时使用，适合拍摄较大景深（风光或团体合影）或者较小景深（人像或微距）的情况。
进行微距拍摄时，充分利用大光圈的优势可以虚化杂乱的背景，可以虚化杂乱的背景。同时，为了更好地突出主体，避免杂乱的背景破坏画面的气氛，摄影者可以根据画面的需要或现场的情况，在主体的后面放置合适的人工背景。
四、快门优先自动曝光（Tv）
选择快门优先自动曝光模式，摄影者可以自主选择快门速度，在半按快门按钮的瞬间，由相机自主测光系统计算出曝光量的值，然后由相机根据快门速度自动决定光圈的大小以获得正确的曝光。
快门优先模式适用的场合
快门优先模式适于需要特别快或慢的快门速度时使用。快门速度越快，镜头的通光量越少，越能清晰地捕捉运动物体；快门速度越慢，镜头的童光亮越大，但在拍摄运动物体时会导致影响模糊。
快门优先常用于拍摄运动的物体，例如体育运动、行驶中的车辆、飞行中的物体等。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/250s就可以了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000s。
在拍摄运动物体时，将快门速度设定为高速快门，这样便可以更轻松、更准确地将物体运动的瞬间凝结在画面中。
利用慢快门速度则可以实现运动物体的虚化，表现物体的动感、运动过程和状态。另外较慢的快门速度可以营造雾气流动的效果，在夜空中捕捉烟花绽放的绚丽影像，在拍摄夜景时一般也会用到慢的快门速度。
五、B门曝光（B）
B门也称手控快门。当摄影者按下快门按钮，快门开启，开始曝光；直到摄影者松开快门按钮，快门关闭，停止曝光。也就是说B门是由快门按下时间的长短决定每一次曝光的时间，是一种完全由摄影者控制的曝光方式。
B门适用的场合
B门比较适合拍摄长时间曝光的题材以及暗光环境中拍摄一些特殊的场景，比如烟花、闪电、星空等夜晚天空的物体以及把黑夜拍得如同白天的特殊手法等。因曝光时间较长，从而更适合拍摄光线暗淡微弱的东西。
六、程序自动曝光（P）
程序自动曝光模式是正确曝光保障性的自动拍摄模式，在P模式下，相机中动控制快门速度和光圈大小，其他的参数可以手动设置，也可以通过旋转主拨盘更改所需的曝光组合。
程序自动曝光模式注意事项
在自动曝光模式下，尽可能使用安全的快门速度（1/30秒以上）和适合的光圈值。自动曝光模式并不能应对所有的场合，在拍摄夜景、烟花时这种曝光模式就很难满足摄影者的要求。
通过转动主拨盘选择所需的曝光组合，为了更好地突出人物，采用大光圈，虚化背景。
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广角镜头特点
1：视角大拍摄范围广
2：景深大
3：透视感强，近大远小感觉明显，超广角镜头更明显有夸张前景作用。
4：有桶型畸变
标准镜头特点
1：视角接近人眼视角
2：宜制作大光圈F1-1.4，镜片较少，通光量大现场光拍摄时控制好。
3：工艺成熟成像质量较好。
4：大光圈时背景虚化效果很佳。
5：畸变控制最好
长焦镜头特点
1：视角小：可远摄
2：景深小：可虚化背景
3：透视感弱，近大远小感觉不明显，前后距离被压缩。
4：有枕型畸变。
长焦镜头与广角镜头
雪天里的场景往往很宏大，基本上是白茫茫一片，因此在镜头的使用上，可以带一款长焦镜头，一款广角镜头。2015年加拿大冰雪极光摄影指导石永亭老师，被誉为中国的“冰雪王子”，他最钟爱的镜头，就是100-400mm焦段的镜头，这款镜头可以用来拍摄远处让人心动的角色，很好地压缩广阔的场景，以及拍摄冰雪细节。而广角甚至是超广角镜头，可用来增加形式感，使场景更宏大。当然如果是拍摄冬天人像，依然还要带着那些定焦大光圈镜头。
长焦镜头可以很好地压缩大场景。
广角镜头让画面极具冲击力。
正确持机方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
（1）直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的.照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
（2）散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
（1）顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
（2）前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
（3）侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
（4）侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
（6）顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
（7）底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
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光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。
同时较大的光圈，也能够得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
快门优先多用于拍摄运动的物体上
例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。
并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
人像拍摄
首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
怎样拍好微距
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。
曝光补偿的使用
按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+-键确定。那么，曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
6、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
7、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
8、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，很多人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
9、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的.曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
巧用屏幕上的网格线构图
我们知道，的黄金分割比例能够给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
1、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
2、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且CX1应保持水平（有特殊创意另当别论）。
3、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
太阳落山前或者阴天的拍摄
白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但是只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，选到阴天，按功能键确定。如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
快门与光圈的搭配：
下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果。
首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
景深，在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：
1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;
2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。
所以大家现在便可以得知，景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。
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